烘烤大致五、六分钟的时间， 用锵子和钢丝笊篱把这香喷喷的烧饼取出 。 才出炉的蕉庄烧饼热气腾腾， 外表焦黄， 圆鼓鼓的， 拿在手里依旧很烫， 难免左手倒右手， 右手又倒左手， 别有一番情趣！
蕉庄比较正宗的有朱家烧饼和蕉庄桥烧饼 。
由于环保的要求， 现在的蕉庄烧饼改良传统炉具和燃料， 把吊炉换成火排烤箱， 使用无烟锯末或无烟煤显得更干净卫生 。
蕉庄烧饼一般是就着豆腐脑吃（本地的豆腐脑是做豆腐新出锅的豆脑， 若把豆脑放进模具里去水压成型就是豆腐了）， 这样的豆腐脑成棉絮状飘在碗中， 时而还能见到点“青头”， 吃起来松软有嚼头， 豆香味特浓 。
蕉庄烧饼名声在外后， 许多人效仿制作 。 北方的烧饼竟和淮南牛肉汤搭上了伴， 这算是一种创新也就罢了， 可是把老祖宗的名字“蕉庄”写成了“焦庄”， 就有点说不过去了吧？这还不算过分， 听说还要“申遗”， 不知蕉庄烧饼创始人的后裔听了会是什么感觉？
离蕉庄最近的博山， 过去叫“颜神镇” 。 宋初， “置京东东西两路， 东路淄青隶之， 西路兖隶之， 属地因唐金时”， 博山隶属京东东路淄州淄川县， 此时博山已被称作颜神 。 金朝时， 博山地区属山东东路淄州淄川县， 称作颜神店镇， 《金史·地理志》载“金岭、张店、颜神店”为淄川县三大重镇 。
古代的博山是鲁中地区最大的工业重镇， 地下蕴藏着丰富地煤炭资源， 盛产陶瓷、琉璃， 历史上曾经车马辐辏,商贾云集， 应市而发的博山美食在鲁中负有盛名， 它的饮食文化底蕴深厚， 源远流长 。 博山人聪明、灵巧、反应快， 什么东西看一眼就会， 而且能做出自己的特色 。
常有人把蕉庄烧饼说成是博山烧饼， 这是不对的 。 博山有自己别具风味的烧饼， 而且历史不短 。
博山人打烧饼用的是半发面， “面引子”（老面）是在和面时掺上， 待面饧好之后用来做剂子 。 用的肉必须是猪后鞧（该部位的肉是七分瘦三分肥， 这部位的肉做馅子不柴不腻）， 肉不是剁而是用刀切成细丁；佐料加莱芜姜和精盐以及泡好的花椒水， 倒入馅内一个方向搅匀， 另外加入章丘大葱的葱白成丁做葱花， 这葱花切的太碎不好吃；关键是博山烧饼的肉馅不放酱油， 这是和蕉庄烧饼的区别之一 。
博山烤烧饼用的是本地专门生产的耐火材料烤炉（也有用汽油桶改制的）， 模样就像一个卧着的大汽油桶， 这样的烤炉受热均匀， 烤出的烧饼酥脆而不糊 。 燃料使用锯末、木炭， 过去也有的人使用黑山产的“大山碳”或“焦核”（未经充分燃烧的乏碳， 这碳无烟、质硬、火力强， 一般看不见明火） 。 往炉膛里贴烧饼时要先用盐水在炉壁上刷一遍， 以增加附着力， 否则贴不住容易“滴炉”（脱落） 。
博山烧饼比淄川烧饼小， 比普通火烧大， 有肉素之分， 素的是五香味 。 博山烧饼从外形上看是一面平的一面是鼓的， 鼓的上面有一小捏芝麻粒 。 肉烧饼里面的馅成一个肉饼， 不像蕉庄烧饼里馅子那么分散着 。
博山烧饼一般配博山油粉、酸糊度（音）、连浆等地方“啥哈”， 就着博山酸咸菜， 地方风味尽显 。 博山烧饼正面薄且香脆， 底面“软中带脆”， 中间是腾腾的热气夹杂着肉香和葱花香， 不鼓不好吃 。
比较正宗的博山烧饼， 过去是东关街“刘家铺烧饼”， 现在是双山的“老宋肉烧饼” 。
淄川城东北方向三十公里处的金岭镇， 这里是回民兄弟姊妹聚集的地方， 是淄博市唯一的民族自治镇 。 历史记载， 盛唐时期这里就设驿站建镇， 归属虽然几经变更， 但属于淄川县管辖的时间最长， 1965年才正式脱离淄川区 。
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