8、还有更简单的蘸水就是胡椒汤 。 胡椒就是这么称职的角色：一添胡椒就多一份味儿出来 ， 那份味儿里即便没有海椒 ， 也能挑起巴蜀人的味蕾 。 红汤抄手 ， 就是汤底加辣了吧？不 ， 还要加麻 。 花椒 ， 不仅是温中散寒祛湿的功效 ， 不仅是那份通彻口鼻的清香 ， 还有它带来的那份在舌尖上温热的颤动 ， 想想都和这温暖潮湿的地方分外搭调 。
9、所以在重庆有许多主打红汤抄手的店家号称“老麻” ， 而且根据麻的程度 ， 可以选择微麻、中麻、老麻三个档位 。 麻、辣、香在热乎的汤水里混合 ， 再伴着抄手饱满的口感 ， 一起冲撞进唇齿间 ， 温暖与满足 ， 享受与痛快就一下子起来了 。
10、干馏抄手其实就是干拌的抄手了 。 没了汤水的中和 ， 各个佐料的味儿都敞亮地表露着 。 红油鲜明光艳、海椒热情诱惑、花生碎酥脆利落、抄手白净温软 ， 点缀着的碎绿小葱安静地请你领教这一碗味道 。 那就快趁热 ， 让每个抄手都裹满佐料地进入嘴中吧 。
11、和抄手相伴的可能还有很多 ， 比如青椒酱、麻酱；抄手的味道也总会有翻新 ， 海味儿的、怪味儿的都各有特色；抄手店也大大小小、内有乾坤 ， 找一找街头巷尾就可能别有洞天 。 去川渝 ， 在店家热情地问到“吃啥子”时 ， 别忘了可以回一句“抄手”！
12、长江 ， 让馄饨味道变得清新柔软 。 图/网络在湖北襄阳 ， 以及与湖北相接的江西 ， 馄饨更是被直接叫做“清汤” 。 用筷子在肉糜碗里一点 ， 轻轻一抹在四方的薄面皮儿上 ， 再将面皮一拢 ， 就包成了一朵 。 下入准备好的汤锅里 ， 那一朵朵浮浮沉沉 ， 很是轻盈 。 空碗里一小勺猪油、酱油、辣椒粉 ， 捞出煮好的面点 ， 加点盐和葱花 ， 添一大勺汤 ， 一碗就做好了 。 看那面皮薄、汤水清的一碗 ， 难怪会有“清汤”这个名字 。
13、和清汤一样少馅儿的 ， 还有苏州的泡泡馄饨 。 像泡泡 ， 除了馅儿少几乎空心 ， 皮儿是一定要薄的 。 薄如纸？如蝉翼？这样的要求 ， 单一的面粉可能就做不到了 ， 或许加些木薯粉 ， 再用像“用啤酒瓶儿反复按压”这样的工艺才可以 。 煮开后 ， 一个个小馄饨像泡泡一样漂浮在水面 ， 配上精心调制的汤底 ， 似乎还有着些锦上添花的气韵 。 吃的时候记得吹吹 ， 不然难保不会被泡泡里的热气烫到 。
14、馄饨到了江苏 ， 就和苏味一样繁复多元 。 曾定居南京的袁枚在《随园食单》中提到：“小馄饨 ， 小如龙眼 ， 用鸡汤下之 。 ”据说一个南京人 ， 一年的早饭 ， 可以吃365天的油条烧饼加小馄饨 。
15、在南京 ， 小馄饨可是百搭的 ， 锅巴、锅贴、油条、茶叶蛋、烧饼…喜欢怎样搭就怎样搭 ， 完全做得到“任性” 。 馄饨汤不一定是用鸡鸭鱼小火慢炖出来的 ， 但是也不耽误磕一下碗边、在里面下个蛋提提鲜 ， 加上些辣油增增香气和痛快 ， 或者铺上些榨菜多一份儿滋味 。
16、那里还有自带美味buff的鸭血馄饨 。 鸭血、鸭肠、鸭肝、鸭心、鸭胗 ， 个个味美 ， 想怎样和馄饨搭配都可以 ， 配上酥脆的锅巴和足味的榨菜 ， 这一碗馄饨称得上是高配版的馄饨赢家了！去南京 ， 别忘一试呀 。
17、在上海和江浙一带的许多地方 ， 馄饨都是分大小的 。 小馄饨是纯肉馅儿的 ， 重点在晶莹剔透的皮 ， 一般是配干点一起吃的 。 在沸水中一滚即起 ， 盛在汤碗中 ， 漂浮在水面 。 三鲜汤底 ， 鸡汁汤底 ， 莼菜汤底 ， 黄鱼汤底…各式各样的汤底让精巧的小馄饨们各自有了味觉风格 。
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