没有强烈吃喝欲望的人 ， 看到一个鸡屁股 ， 必然敬而远之 。 图/图虫创意摄影/PAOPAOANFANG
好的七里香一定要提前腌制 ， 让卤汁渗透毛孔 ， 不仅浸透尾皮 ， 还能完全渗透到“屁股”里 ， 让每一丝肉和脂肪都充满卤汁香气 。 你看 ， 刚腌制好的七里香 ， 屁股黑而亮 ， “尖”黑而嫩 ， 定为好肥肉 。
也是尾巴 ， 羊尾巴 ， 猪尾巴 。 因为和“屁股”没有字面上的关系 ， 所以比较平易近人 。
切片羊尾油 ， 洁白如雪 。 图/视觉中国
说这个羊尾巴 ， 你以为是“尾巴” 。 真正端上来的时候 ， 竟然是一大块白色的肥肉 ， 厚到让人惊掉下巴 。 这东西能吃吗？这个好吃吗？那些心理脆弱的人会再次崩溃.放心吧 ， 这个羊尾巴和人一样善变 。
羊尾油 ， 北方铜锅的“榨油” ， 很脆很嫩 ， 也很香 。 图/网络
切片羊尾油 ， 白嫩肥美 ， 遇上北方人爱吃的火锅 ， 简直是绝配 。 只见肥油在清汤里先伸后缩 ， 多余的油化掉了 ， 脆皮还在锅里飘着 。 蘸点芝麻酱 ， 咬一口 ， 鲜美的味道会直奔你的口腔深处 。 就像在谈论最狂野的爱情 。 很油腻但是你不能停下来 。
最靠近羊屁股的羊尾巴 ， 已经成为一道出类拔萃的美味 。 图/网络
在西北地区 ， 羊尾巴是白水炖羊肉中最重要的 。
尊贵 。 将羊尾油以文火慢炖 ， 切成细条 ， 撒上一点盐即可上桌 。 吃手把羊尾 ， 只需静待嘴里的羊油爆开 ， 再细细咀嚼 ， 那柔韧劲儿就像初吻 ， 香气侵入你的五脏六腑 ， 让你爱得死心塌地 。
最出色的食材 ， 往往只需要最朴素的烹饪 。 图 / 视觉中国
以上 ， 都是羊尾油盛开的白莲花 。 真正的猛人 ， 吃的是炙烤 ， 而烤羊尾得看新疆 。 将羊尾剃去周围油脂 ， 撒上调料烤至酥脆 ， 香喷喷的油脂被锁在嫩肉里；孜然与芝麻的喷香 ， 加上炽热的羊肉味 ， 足以令人丧失理智 ， 爽得一步登仙 。
酱烧卤煲 ， 猪尾巴的N种面孔
羊尾巴 ， 似有一股高高在上之感；而猪尾巴 ， 却是确确实实的人间滋味 。
羊尾巴 ， 人间清流 ， 一股仙气傍身；猪尾巴 ， 人间平常 ， 一股民俗烟火 。 图 / 视觉中国
猪尾 ， 也叫皮打皮、节节香 。 在广东农村 ， 小时候家里杀猪 ， 尾巴必然是你独享——广东人相信 ， 小孩吃猪尾能长高长壮 ， “节节高来节节香”；它营养丰富 ， 当地人觉得它“火力十足” ， 大人吃了流鼻血 ， 小孩吃了却能“防风” ， 夜里不着凉 。
猪尾煲汤 ， 通常与猪蹄一起出现 ， 每个广东孩子心中的白月光 。 图 / 视觉中国
正所谓生命在于运动 ， 猪尾巴虽小 ， 却整天忙个不停（赶蚊子……） ， 摆得外皮韧中带嫩 ， 内里胶原蛋白满满 ， 加上有肉有骨还有髓 ， 一口满足对猪肉的N种愿望 ， 是个孩子都向往 。
自带一股温润气质的腊猪尾巴 ， 特别适合吸收锅气 ， 满满浓香 。 图 / 图虫·创意 摄影 / 盘旋
猪尾巴的质感 ， 类似浓缩版的猪蹄 ， 拿来酱卤烧炖 ， 都令人极为舒适 。
广阔的洞庭湖 ， 三湘四水的“母亲湖” 。 早年打渔之人 ， 经常要随船通宵 ， 船上不能生火 ， 就要吃些酒来暖肚；湘潭之地的渔民 ， 便有了吃“早酒卤”的传统 ， 丰盛的凉卤配小酒 ， 驱寒又醒神 。
卤猪尾 ， 如今市面上已不多见 。 图 / 图虫·创意 摄影 / 跨界大叔
后来 ， 早酒卤传到岸上 ， 就成了早间大排档 ， 三两好友喝酒吃菜 ， 日上三竿了再睡回笼觉 ， 好不快活 。 这早酒卤 ， 打头牌的是猪蹄 ， 以及不多见的卤猪尾 。 渔民卤味 ， 通常不软烂 ， 尾巴卤得紧实、酱赤 ， 连吃一大盘也不见腻 。
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