吃糟的潮流，就这样随着先秦遗风一路开挂，凭借着一身酒香，到了东晋时期俨然成了魏晋风度 。这时的吃糟，不再是先秦生吞糟糠那般难以下咽 ， 糟货已进化出糟肉这款尤物 。
难登大雅之堂？糟货：不存在的 。
糟货的魅力究竟有多大呢？看看《清异录》上的记载就清楚了：
“炀帝幸江都 ， 吴中贡糟蟹 。每进御，则上旋洁拭壳面，以金镂龙凤花云贴其上 。”
这是吃货对于美食的基本态度嘛 。皇帝吃之前，必亲手擦拭蟹壳 ， 贴上专属的金镂龙凤图案，这是有多稀罕糟货？！
《红楼梦》第八回，“宝玉因夸前日在东府里珍大嫂子的好鹅掌 。薛姨妈连忙把自己糟的取了来给他尝 。宝玉笑道：‘这个就酒才好！’薛姨妈便命人灌了上等酒来 。”不难看出，“糟鹅掌鸭信”应该也是大观园里常吃的下酒菜了 。
翻翻文学名著，糟货的身影照样比比皆是 。《水浒传》里有一回：“却有郓城县一个卖糟腌的唐二哥，叫做唐牛儿 。”这时候，卖糟货的成了商贩谋生的职业，可见其普及程度 。
再看《红楼梦》里，宝玉特别爱吃薛姨妈家的糟鹅掌，那贾府厨房的糟鹌鹑也入了贾母的青眼，要撕一两点小腿肉来咂摸味道，可见其鲜美 。
唐鲁孙在他的《唐鲁孙吃谈》里还留下了一段珍贵记忆：糟鱼一定要用青鱼，活青鱼用大籽盐搓遍鱼内外，腌晒风干后 ， 用酒酿浸渍起来，等到纤维坚韧 ， 肉现殷红，在鱼块上堆置原制酒酿，加上姜、葱、猪油?。幕鹫羰欤孰槠悖擞?。
美食家袁枚的《随园食单》中 ， 更有糟肉、糟鸡、糟鲞、糟菜的做法，就连蔬菜都拿来糟一糟，吃的就是那个味儿 。
这个味，是什么味呢？苏州美食家陆文夫对此有感悟，他说：“糟货之味比酒更醇厚，比酱更清淡，是一种阅尽沧桑后的淡泊 ， 同时又自然地带有一种老于世故的深沉回味 。”只能说 ， 精准！
你看，有这么多大咖加持 ， 糟的身（后）世（台）有多硬，各位也就知道了吧？
赤日炎炎，不是“遭罪”是糟醉 。
就这样，凭着耐心和实力，糟货硬生生从糟字里突围而出 。不是糟糕，也不是糟粕 ， 就是糟货 ， 且自成体系 。元代戏曲家白朴拿它说事：“糟腌两个功名字，醅渰千古兴亡事 。”老百姓就更直接了：“入口之物，皆可糟之 。”
糟货是美食界的奇葩，也不只上海有 。
江南自古为稻米产地，也是黄酒的故乡，民间农户都有酿米酒的习惯，米酒俗称“老白酒”，加点红粬就成了黄酒 。秋收过后，谷粒进仓，家家户户就陆续酿起米酒 。酒多了，酒糟也自然多 。
旧时吃糟货，还需先花上一番功夫制作糟卤 。对于吃 ， 中国人向来是不怕麻烦的 。先是将酒糟反复碾成酱状，倒入黄酒，加盐少许，再用勺子搅拌 。用碟子将碗口盖上 ， 放置半天以上 ， 最后用纱布过滤出汁水即是香糟汁 。将事先备好的食物煮熟晾凉 ， 然后用糟卤浸泡，这便是熟糟做法 。
另一种生糟做法别具风味，把酒糟和黄酒按照比例拌匀，加水调成糟泥，糊到生食上，冷藏三天以后，拿出来冲洗干净，再清蒸或者煮汤，香气别有洞天 。
醉和糟都是以酒为媒，因而有“糟醉一家”之说，但这二者还是有区别的 。
糟货味醇厚，醉菜味清冽 。美食大家赵珩在《老饕漫笔》中有一番高论，他说，糟与醉的区别在于有“火”气与无“火”气 。糟，是慢慢浸润出来的，需要功夫，去除了火气 。
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