上大学时 ， 出入茶餐厅和大大小小的冰室，一杯丝袜奶茶和一件冰镇菠萝油就是标配 。但是那种浓烈的甜，就像开车的人 ， 用力过猛的快感后，呕吐感总是随之而来 。看来，港式奶茶也不是个可以久处不腻的对象 。
而街边奶茶档，就像是在跟你抛媚眼的站街女郎，有奶茶瘾的人，轻易就被她要了魂，要了肉体，要了钱包 。从不知名的乡村奶茶店，到大口九、地下铁、大卡司、贡茶、皇茶 ， 再到一点点等等等等，一个女青年的十五年吸奶茶进化史 ， 大概也是街边奶茶店的编年史：
城里的奶茶店 ， 也有一天开到了镇上；
那些陆陆续续开张的店，从前总有一群初中生在排队，后来只剩下一个，两个人 。后来他们家做起了外卖，复兴了印花卡，但是最后还是一家接着一家倒闭了；
一块五的大杯珍珠奶茶，也变成了十块钱的波霸奶茶 。
我多少有些怀旧情结 。
以为长大后为了健康而惜命，跟奶精和糖精的告别仪式是一种对奶茶的背叛 。
但一味地停留在小时候的味觉记忆里不见得是好事，更何况是这种个人记忆还带着某种自我美化的情结 。
虽然多亏了这些遍地开花的奶茶店和茶餐厅 ， 奶茶才得以走进我们的生活 。
但那些被取代了的奶茶店 ， 他们大部分其实非但不是奶茶的古法传承者，反而是破坏者，用奶精和塑化剂欺骗了我们的口舌 。
当我后来去追溯台湾奶茶的历史时，才知道追求用新鲜牛奶和不掺入任何塑化剂的用地瓜粉所揉成的粉圆做的奶茶 ， 才更接近台湾奶茶的初衷 。
而港式奶茶也不应该只是糖分的盛宴，不是那杯从冰箱里取出来的早已经插好吸管、冰也融化掉了一半的奶茶，而应该是高高举起的茶壶和茶袋之间茶叶与手艺灵魂的碰撞 。
如今人手一杯的奶茶，我觉得是时候应该走进它的历史了 。只有这样，我们才能够知道 何为诚恳而美好的食物，不要认了那些经食品加工业沾污过的“娱乐性食物”做娘才好 。
一
英国人最先把糖、奶和茶混合在一起，也成就了英式奶茶的美名 。传统的英式奶茶通常以红茶为基础，只用少量新鲜牛奶 ， 然后佐以糖或柠檬 。
在杨绛先生的《我们仨》中讲到，钱钟书与她赴英国牛津大学留学 ， 自杨绛自身怀女儿钱媛起，钱钟书一生都包办了他们的英式早餐，一定有奶茶，煮得恰好的鸡蛋，烤香的面包，黄油果酱蜂蜜也一样不少 。杨绛笑说 ， 默存（钱钟书的号）虽别的做不好，可是奶茶却是最正宗的 。
而香港受殖民的影响 ， 港式奶茶自然是英式奶茶的延续 。
1842年，英国殖民者把奶茶和下午茶文化带入香港 。
港式奶茶讲究用红茶茶底 ，为什么不是绿茶和乌龙茶 ， 而是红茶呢？
因为新鲜茶叶中含有的大量酚类物质，会使茶叶又苦又涩 。而绿茶到乌龙茶 ， 再到红茶的发酵程度 ， 则是越来越深的 。
生叶经过静置，揉捻、发酵和烘干等工序，使茶叶中的香气和糖类得以分解，红茶的深度发酵使其散发出比前两者更加醇厚和浓郁的香气，苦涩味也会大大减低 。
用红茶做出来的奶茶也会更加顺滑而不粗涩，使奶茶喝下去使有一股轻快感 。
港式奶茶的红茶产地基本采自英国殖民期间开发的茶叶生产国，印度斯里兰卡的锡兰 。锡兰红茶既避免了中国茶的昂贵价格，也解决了中国茶加奶后出现的不太美观的淤色的缺点 。
而锡兰红茶内部，产地、种类繁多，低地茶浓厚，高地茶清香，港人也会根据奶茶需要的风味进行选择 。
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